Reportage i det danske whiskylandskab 2020: Kapitel 2, Mosgaard Whisky

Denne artikel er fortsat for første kapitel af whiskyrundturen - 3 drenge, en bil og en kærlighed til whisky på tur efter danskernes bud på den ædle drik.

Læs Kapitel 1: Nyborg Destilleri lige her.

Dag 2 - Mosgaard Whisky

Historien om Mosgaard Whisky er en lidt sjov én. Ud fra det skotske mantra om, at hård vand giver blød whisky, grundlagde Jes Mosgaard i 2015 Mosgaard Whisky på Sydfyn.

Her havde Jes fundet det helt perfekte (grund)vand at skabe sin whisky ud fra. Mosgaard Whisky har nemlig fri adgang til hårdt og mineralfyldt vand, som ligger fuldstændig beskyttet fra de pesticider, man ellers ofte finder under en lang række af de mange plantager, der præger det Sydfynske landskab.

Det er med afsæt i dette vand, at Jes Mosgaard arbejder på at lave så god whisky som muligt, der kan være med til at udfordre den eksisterende branche.

'Under vores besøg hos Mosgaard Whisky havde vi desværre ikke fornøjelsen af at møde Jes, som ikke selv kunne være der den dag. I løbet af vores tur gennem Fyn og Jylland fik vi dog løbende et godt indtryk af, hvem Jes er som person.

Når vi besøgte Jes’ “konkollegaer” rundt i landet og fortalte om vores tur, blev vi nemlig næsten uden undtagelse mødt af det samme udbrud “Så må I have mødt Jes?”, efterfulgt af et væld af pæne ord.

Jes er nemlig ifølge hans whiskyfrænder ikke blot en helt ualmindelig behagelig person, men også en entreprenør og ildsjæl uden lige.

Da vi kommer forbi Mosgaard Whisky uden en aftale eller en rundvisning på programmet, stråler de kvaliteter, som vi har fået beskrevet om Jes, klart igennem hos hans søn og svigerdatter.

Her bliver vi taget umådelig pænt imod i Moesgaards flotte nordisk indrettede butik/smagerum, hvor vi senere skulle smage på varerne.

Først går vi dog om bagved for at se på de rammer, den skønne whisky produceres under. I den tidligere staldbygning står 3 kobberkedler af 480 liter til whisky og to kedler af 180 liter til gin side om side og var klar til tjeneste, når Jes atter er tilbage på destilleriet.

Både størrelse og form på kedlerne til whisky er tydeligt forskellige fra Nyborg Destilleris høje kegler. Her er toppen af kedlerne i stedet formet som løgkupler.

Designet på kedlerne er sket helt og holdent efter Jes’ hoved, og han har da også efter at have modtaget kedlerne selv banket dem på plads, så alkoholdampene hurtigere stiger til tops og bevæger sig igennem kedlen frem for at være fanget i den.

Hos Mosgaard Whisky er der tænkt på alt, og Jes’ - i ordets bedste betydning - nørdethed stråler igennem i hele produktionen.

Mosgaard opbevarer kun en mindre andel af deres tønder i lageret omme bagved destilleriet. På grund af den begrænsede plads i det lille lagerrum bliver man på den bedst tænkelige måde nærmest beruset af at opholde sig blandt tønderne og sanse tøndernes mange fantastiske dufte.

Særligt charmerende er det rundbord, som Jes har placeret i den pensionerede ensilagesilo, der nu kan tilgås direkte fra lagerrummet på grund af den åbning, som Jes selv har skåret i muren.

Selvom Mosgaard arbejder inden for små fysiske rammer, er det umuligt ikke at blive ramt af den sydfynske charme. Som vi nævnte i artiklens indledning, er whiskyproduktion halv videnskab og halv religion.

For nogen er nøglen til god whisky i vandet, for andre i kornet og for andre endnu i en kombination heraf (eller i noget helt fjerde).

Vi skal ikke påstå at have svaret på whiskyens store spørgsmål, men én ting stod dog klart: Hos Mosgaard kan de finde ud af at lave god whisky, der tillige er 100 % økologisk!

Den første af fire whiskyer var sællerten Oloroso Cask Whisky.

Whiskyen er fremstillet på bygmalt, som Mosgaard har fået maltet på Gyrup gård hos Thy Whisky efter Mosgaards egne specifikationer - igen er der hos Mosgaard styr på detaljerne. Olorosoen har - som navnet antyder - ligget i 3 år på gamle Oloroso sherryfade, hvilket man nemt aner i både duft og smag.

Så snart man dufter til Olorosoen anes de søde noter af karamel, kirsebær og grønne æbler. Olorosoen er ligetil og smager som den dufter. En sød, mildt og behagelig whisky. Selv blandt tre herrer, der normalt foretrækker hård og røget whisky, kunne vi hurtigt blive enige om, at en Oloroso til desserten ville være det helt perfekt alternativ til en portvin, sherry e.l. for whiskyelskere.

Mere end blot som en “dessertwhisky” er Olorosoen helt perfekt til de, der foretrækker milde og let tilgængelige whiskyer med overvægt af søde noter.

Vi bliver med whisky nummer to i det “søde køkken” og får skænket en Pedro Ximenez Cask Whisky. PX er fremstillet på den samme økologiske bygmalt som Olorosoen, som derfor allerede fra maltningen rummer blide og søde smagsnoter.

Her ophører lighederne mellem Olorosoen og PX imidlertid også. PX er dobbeltlagret, først på helt nye fade af fransk eg og herefter på gamle Pedro Ximenez Sherry fade.

Den helt store forskel mellem Oloroso og Pedro Ximenes findes i, at man i Oloroso ofte finder en let sødme fra smage af karamel, valnød og bær, mens man i Pedro Ximenes er ude i en mere ekstrem sødme fra melasse (sukkersirup), figner og rosiner.

Smagen fra de gamle Pedro Ximenes sherryfade fornægter sig bestemt heller ikke i PX’eren, men den franske eg “redder” whiskyen ved at tilføre tanniner, der på forrygende vis supplerer den ekstreme sødme med en kraft, som er med til at skabe en utrolig behagelig og afbalanceret whisky, hvor sødmen dog også stråler tydeligt igennem.

En helt igennem interessant whisky, hvor den gennemtænkte kombination af malten og den dobbelte fadlagring virkelig skinner igennem.

Efter to søde whiskyer var det tid til at ryste posen og give os i kast med noget røg i form af Mosgaards Peated Single Malt. Peated bruger sine to første år på nye fade af fransk eg. Herfra får den sin krydrede smag fra tanninerne og en smuk dyb og mørk farve.

Det sidste år kommer Peated over på tidligere Bourbon fade, som giver et hint af vanilie, der i dén grad gør noget godt for den røgede whisky.

Kombinationen går i dén grad op i en højere enhed og kan til forveksling minde meget om Lagavulin 12 års - ikke dårligt for en whisky, der blot har ligget tre år på fad.

Som afslutning på dagens smagning bevægede vi os så småt tilbage mod det søde med Mosgaards Port Wine Cask. Her kan vi for alvor tale om en whisky, der højst sandsynligt ikke er at finde nogen som helst andre steder i verden. Jes har nemlig fået sin portugisiske bødker til at ombygge gamle portvinsfade, så de små 50 liters fade består af blandede stave fra fade, der tidligere har huset ruby og tawny portvine.

Hvor søren denne tanke oprindeligt er kommet fra må stå hen i det uvisse, men efter at have smagt det endelig produkt herskede der ingen tvivl om, at Jes med kombinationen af sødme fra ruby port og krydder fra tawny port har begået en genistreg i forhold til at få smagene til at gå op.

Port Wine er, ligesom Oloroso og PX, en sød whisky, hvor sødmen kommer i form af karamel, druer, kirsebær og grønne æbler.

Fra tawny porten suppleres sødmen med noter af kaffe, brændte nødder og kanel, der tilsammen virkelig er med til at bringe Port Wine op på et højt niveau.

Endnu en gang er vi imponerede over, hvor meget smag man kan skabe på blot tre års fadlagring, uanset at fadene blot er på 50 liter.

Vi kører glade og tilfredse afsted fra Mosgaard, parkerer vognen i udkanten af Svendborg og forbereder os på at skulle afsted med færgen mod Ærø klokken 7 dagen efter.

Læs med i næste uge i kapitel 3!